Lo bueno de la fotografía digital es que casi cualquier afirmación que leas sobre cualquier tema es fácil de comprobar por uno mismo. El caso del tema tratado en el anterior artículo sobre derechear el histograma es fácil de comprobar, simplemente ponemos nuestra cámara en un trípode y vamos disparando poco a poco hasta que tengamos nuestro histograma casi tocando la parte derecha del mismo, para después simplemente mirar en el ordenador si nuestra imagen muestra mejor calidad en la zona de sombras (qué son las más beneficiadas de esta técnica).

Esta es la pequeña demostración que he realizado yo, tomando prestados un par de juguetes que tengo adornando la casa y con mi veterana Canon 40D hago unos cuantos disparos de prueba. Empiezo mirando el histograma casi tocando el lado izquierdo, para después ir aumentando el tiempo de exposición poco a poco hasta que el histograma en la cámara empieza a mostrar que ya está a la derecha del todo, justo antes de empezar a quemar cualquier zona de la imagen (exceptuando zonas con reflejos especulares). Al final obtuve las cuatro siguientes fotos:

Primera imagen, datos de la toma: 90mm, f11, 1/6s, ISO 100.

Histograma de la imagen anterior. El histograma está a la izquierda pero ningún pixel de la imagen era negro puro.

Segunda imagen, datos de la toma: 90mm, f11, 0.3s, ISO 100.

Histograma de la segunda imagen. Ya un pelín más a la derecha que el de la primera imagen.

Tercera imagen, datos de la toma: 90mm, f11, 0.6s, ISO 100.

Histograma de la tercera imagen. Ya estamos casi derecheados del todo.

Cuarta imagen, datos de la toma: 90mm, f11, 0.8s, ISO 100.

Histograma de la cuarta imagen. Listo, a partir de aquí empezamos a quemar la imagen.

Obviamente la primera imagen es mucho más oscura que la segunda, la segunda que la tercera y así sucesivamente. Fijaos que en ningún caso tenemos píxeles negros puros, es decir, es el sensor está recogiendo siempre información en los tonos oscuros de la imagen.

Ahora, para poder comparar las imágenes es necesario ajustarlas, básicamente ajusto en Lightroom tanto el punto blanco como negro de la imagen como tantas otras veces había comentado, quedándome las cuatro imágenes ejemplo con el siguiente aspecto y histograma:

Primera imagen con el punto de blanco y negro ajustados.

Histograma de la primera imagen una vez ajustados el punto de blanco y negro.

Segunda imagen con el punto de blanco y negro ajustados.

Histograma de la segunda imagen una vez ajustados el punto de blanco y negro.

Tercera imagen con el punto de blanco y negro ajustados.

Histograma de la tercera imagen una vez ajustados el punto de blanco y negro.

Cuarta imagen con el punto de blanco y negro ajustados.

Histograma de la cuarta imagen una vez ajustados el punto de blanco y negro.

A simple vista parece que las cuatro imágenes son completamente iguales, y que no hay diferencias entre las cuatro. Sin embargo, si hacemos un zoom en la zona de sombras, veremos claramente que la cuarta imagen es la que mejor calidad presenta, con un ruido mucho menor tanto en la cámara como en la sombra sobre el folio blanco que usé de fondo para esta foto.

Comparación de la calidad de la primera imagen contra la segunda.

Comparación de la calidad de la primera imagen contra la tercera.

Comparación de la calidad de la primera imagen contra la cuarta.

Este es un ejemplo muy sencillo que demuestra la gran mejora en la calidad de nuestras imágenes, sin embargo no siempre es conveniente o posible emplearla. Pero esto ya lo dejo para el siguiente artículo sobre el tema.

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  • Akin 12 - agosto - 2011,

    Tras darle varias vueltas al tema (tras un doloroso proceso de ver una serie de fotos un tanto amarilleadas por efecto de un filtro ND) me decidí a pedir esto: http://cgi.ebay.es/Grey-White-Balance-Card-for-Canon-Rebel-T1I-50D-40D-5D-/350426181956?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item5197073144#ht_2819wt_1003

    Me ha llegado esta mañana. Se acabó el coñado del balance de blancos, de buscar el punto blanco, y de buscar el punto negro, a partir de ahora tarjetitas en la toma al inicio de la serie, y a procesar olvidándose de esa tontería.

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  • davidgp 12 - agosto - 2011,

    Yo tenía varios filtros ND malos con gana… se los regalé a mi hermano, y me compré unos Lee y Singh-Ray, caros, pero no me aparece una componente magenta desagradable en la mitad de la imagen… (filtro degradado), como me pasaba en los cokin serie P. Valen una pasta, pero ahora mismo yo soy de la teoría de que algunas cosas, es mejor comprar primero lo caro, dado que si compras lo barato primero, después acabas pagando dos veces, uno por lo barato, y otra más por lo caro.

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  • Akin 12 - agosto - 2011,

    Yo no tengo ni Lee ni Singh-Ray, pero tampoco unos Cokin. Tras echar un vistazo por ahí me decidí por unos Hi-tech, la segunda marca de Formatt. No noto bandas la verdad, pero en exposiciones largas sí dan una ligera dominante. Mientras sea homogénea no me importa.

    La ventaja de estas tarjetitas está en que a posteriori no tendré que tratar de afinar a ojo con el balance de blancos: click sobre el gris neutro de la tarjeta y fuera, a partir de ahí todas las fotos con ese balance. Ni tampoco tratar de encontrar el punto blanco ni el negro a ojímetro, click en cada una de ellas y fuera. Lo único, que la primera toma tendré que hacerla con las tres tarjetas, pero no deja de ser un disparo solamente, en vez de varios de prueba hasta encontrar el equilibrio.

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  • richard zulen 17 - junio - 2013,

    hola amigo, navegando por google di con tu video derecheando el histograma, una consulta como configuras el brillo o contraste de la pantalla lcd de tu camara para que al verlo en el monitor de la pc sea lo mismo que ves, tengo configurado mi monitor con las recomendaciones de hugo rodriguez, digo esto porque en tu video hay una configuración de estilo de imagen en la cual bajas brillo y contraste y realmente a mi me funciona tu setting, gracias por tu respuesta, un saludo desde Perú

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  • davidgp 17 - junio - 2013,

    Hola,

    No configuro el brillo, lo tengo puesto para que lo ajuste automáticamente. Las condiciones de visualización cuando andas con la cámara por ahí adelante cambian, por lo tanto el brillo tiene que cambiar en función de ellas, sino habría ocasiones que te sería imposible revisar la imagen, incluso así hay veces que resulta complicado.

    No entiendo a que te refieres con ver exactamente las imagenes en la pantalla del ordenador tal y como las viste en la pantalla de la cámara. Aun que tengas el mismo brillo en tu monitor y la lcd de tu cámara, como no uses el software nativo que viene con la propia cámara, no lo vas a conseguir. Programas como Lightroom o Aperture harán su propia interpretación del fichero RAW de la cámara, consiguiendo casi siempre mucha mayor calidad (en cuanto información captura, ruido y demás…).

    Más complicado es si lo que buscas es conseguir que los colores que captura tu cámara sean precisos a los del sujeto que estás a fotografiar…

    Me puedes dar un poco más de detalles de cual es el objetivo que estás buscando…

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