Ya he comentado el porqué hay que derechear el histograma desde un punto de vista técnico, las ventajas que esto conlleva en cuanto a ruido, y cuando resulta o no conveniente usarlo. Ahora toca explicar como empleo yo esta técnica. Y la palabra clave de la frase anterior es yo. A mí me encanta la fotografía de paisaje, cojo el coche, busco un paisaje, espero a que la luz sea buena (o creo que es la buena), tranquilamente pongo el trípode, busco el encuadre, y tengo todo el tiempo del mundo para ajustar el histograma. Incluso en una salida/puesta de sol tienes varios segundos para cambiar la exposición sin que la luz cambie significativamente. Tiempo más que de sobra para derechear el histograma. Básicamente mi técnica se puede describir en el siguiente diagrama:

Flujo de trabajo a la hora de derechear el histograma

Diagrama que empleo a la hora de derechear el histograma.

En detalle, cada uno de los pasos:

  1. Componer – Ninguna foto va a ser buena sin una buena composición, de nada vale tener un histograma perfecto de un sujeto poco interesante. Una vez tengo mi escena compuesta, ya sea mirando por el visor o usando el LiveView de la cámara, llega el momento de ajustar el histograma (en este paso también entraría enfocar y demás…).
  2. LiveView – Hoy en día casi todas las cámaras digitales permiten ver el histograma en vivo a través de la función de LiveView. Una vez tenemos seleccionada nuestra apertura, toca ajustar el histograma, moviendo el control de tiempo de exposición. Incrementando el tiempo el histograma estará más a la derecha, si disminuimos el tiempo, más a la izquierda. Cuando lo tengamos lo más a la derecha posible, sin quemar nada ya podemos sacar la foto.
  3. Sacamos la foto – Pues eso…
  4. Comprobar histograma – Revisamos el histograma de la foto tomada en pantalla, básicamente aquí comprobamos si la cámara nos estaba mintiendo en su cálculo estimado del histograma en LiveView. Para esto también resulta de ayuda tener el aviso de zonas quemadas en la imagen, que suelen representarse por píxeles parpadeantes cuando la cámara nos muestra la imagen. Entonces si vemos que hemos quemado demasiado la imagen, bajamos el tiempo de exposición y volvemos al punto 2. Sí vemos que todavía queda margen para aproximar el histograma más a la derecha, pues incrementamos el tiempo de exposición y volvemos al paso 2. Si el histograma está perfecto, continuamos con el paso siguiente.
  5. Siguiente foto – Listo, ya tenemos una foto hecha, si la luz y los sujetos siguen dando oportunidades, a repetir el ciclo con otro encuadre.

Otros autores ofrecen otras técnicas, sobretodo técnicas más rápidas para otro estilo de fotografía. No las comento aquí no por que no las considere óptimas, sino básicamente por qué no las controlo, y ya me paso demasiado de listo.

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Categorías Técnica

{ 8 comentarios }
  • Juan 24 - agosto - 2011,

    Y con una compacta? Puedo ver el histograma pero no ajustar el tiempo de exposicion… Y ya que estamos, imagina un paisaje dividido en horizontal (montaña abajo, cielo arriba). Ahi no hay forma de ajustar nada, el histograma se polariza y me queda el cielo claro y/o la montaña oscura.

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  • davidgp 24 - agosto - 2011,

    Hola Juan,

    Por partes, esto solamente tiene sentido si tu cámara permite disparar en RAW, si solamente permite disparar en JPEG, olvídate de todo esto.

    En cuanto a tu problema de foto de montañas el problema es otro, en ese caso, el contraste es tan elevado entre las zonas de sombras (las partes bajas de las montañas) y la zona más iluminada (el cielo) que es imposible para el sensor poder capturar todo, o sacrificas las sombras haciéndolas negras o el cielo blanco, otro opción es tomar varias tomas, unas donde se vea bien las sombras, otra donde se vea bien los claros, e intermedias, y después unirlas con alguno de los múltiples programas HDR.

    Saludos

    David

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  • juan pedro 10 - marzo - 2012,

    Hola, me gustaría hacer algún comentario a tu flujo de trabajo.
    Lo habitual es buscar el punto más blanco del paisaje que vas a fotografiar. Cuando, enfocando en modo puntual a dicha zona, el exposímetro te da la medición correcta debes compensar dicha medida, en dos o tres pasos, dependiendo de la cámara de cada uno.
    Ten en cuenta que si en tu paisaje hay nieve, por ejemplo, cuando enfocas con la cámara a ella, el fotómetro estaría situando la nieve en la zona V de Adams, es decir, que si le hiciésemos caso al fotómetro la nieve te saldría blanca grisácea, pero no blanca pura como es la nieve ¿Por qué? Porque el fotómetro de todas las cámaras mide para una reflectancia del 18 %.
    El método que propone David funciona, pero no es nada profesional, porque sólo vale para paisaje. ¿Como haría david una foto a una pareja de novios, en la que no dejan de moverse? téngase en cuenta que el novio va de negro, la novia de blanco. En este caso para conseguir una buena captura, deberíamos enfocar a la novia y luego compensar la exposición en dos pasos ¿Para qué? para llevar el blanco a la zona VII de Adams, pues es aquí donde el blanco es puro y no gris como nos ha medido la cámara.
    Esto que digo, hoy por hoy, no puede ser de otra manera. Y es más fácil de hacer que de explicar.
    No olvidemos que la cámara no ve colores, ve escala de grises.

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  • davidgp 11 - marzo - 2012,

    Sí, por eso ya dejo bien claro al principio que esto solamente vale para fotografía de paisaje (que por cierto hay profesionales que solamente viven de eso).

    En cuanto a la técnica que tú comentas, sé que fotógrafos como Mellado la usan, pero como se aplica a fotografías que yo solamente hago el 1% de mi tiempo, más como recuerdo que para obtener una gran foto, tampoco es que me molestase mucho en aprenderla o dominarla, como para tener el conocimiento suficiente sobre ella como para explicarla aquí…

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  • juan pedro 11 - marzo - 2012,

    Sinceramente, no soy un gran fotógrafo ni sé mucho de fotografía, pues es poco el tiempo que llevo aprendiendo, pero aprendí este modo de exposición porque entendí que no hay otro camino. Me puse con mi cámara y hice varias pruebas, en distintas situaciones y resulta que funciona. Incluso llega el momento que lo haces sin pensar. Y el histograma siempre te queda a la derecha. Yo hago foto de naturaleza, también paisaje y funciona. Es cuestión de aprender a conocer tu cámara y saber cuánto tienes que sobre-exponer a la tonalidad más clara que tienes ante ti, luego haces el encuadre y a disparar.

    Un saludo

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  • juan pedro 11 - marzo - 2012,

    Ah! es que en fotografía hay que disparar en RAW. Yo parto de de ahí. ¿Cómo se va a disparar en JPG?
    Estamos hablando cosas diferentes. Una cosa es hacer una postal y otra una fotografía.
    Y con respecto a lo que comentas del cielo, te diré que si la zona más clara de tu paisaje, en este caso el cielo, lo sobreexpones correctamente, en dos o tres diafragmas, según que máquina, todo lo demás queda en su sitio, es algo matemático: no tiene vuelta de hoja. Al hacer la foto, lo único que te tiene que preocupar es colocar las altas luces en su sitio, sin llegar a quemarlas, el resto del paisaje queda perfecto, tenga la tonalidad que tenga. Sólo hay que preocuparse de la zona más clara de tu foto.

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  • davidgp 12 - marzo - 2012,

    Hola Juan Pedro,

    Sí estoy de acuerdo, el método funciona a la perfección, y si te funciona, continua así…

    Yo prefiero mi flujo de trabajo por varios motivos, de entrada disparo casi siempre con trípode, entonces lo primero que hago es encuadrar, lo cual me puede llevar un buen rato hasta conseguir el encuadre que quiero, enfocar, para lo cual uso liveview y puede que cambie la exposición para poder ver bien en la pantalla la zona que estoy enfocando con zoom, después ajusto la exposición tal como comento aquí, veo que el histograma esté en su sitio con liveview (no siempre acierta, por eso a lo mejor hay que retocarlo con una segunda toma), y después espero a que la luz llegue a su momento ideal…

    Como ves es un sistema muy específico para el tipo de fotografía que yo hago… obviamente esto no se puede aplicar a otras cosas, sobretodo como tú indicas para vodas, etc… y si quitamos la parte de encuadrar que me puede llevar mucho tiempo mientras añado o quito ramitas, piedras, montañas… el resto es cuestión de segundos ahora mismo para mí,

    Saludos

    David

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