calidad

A pesar de que últimamente estoy teniendo unos problemas con mi trípode (de esto ya hablaré en otra entrada) lo sigo considerando como una herramienta esencial en mi fotografía. No debería sorprender a nadie que lo que a mí realmente me interesa es la fotografía de paisaje, y en este tipo de fotografía el trípode es una herramienta imprescindible para conseguir la imagen más perfecta posible. Y mientras algunos consideran que el uso del trípode es un coñazo, personalmente me encanta que me fuerce a ir más despacio a la hora de fotografiar, obligándome a pensar mucho más la composición.

Cabezo de Castildetierra - Bardenas Reales

Cabezo de Castildetierra – Bardenas Reales [Cámara: Canon 5D Mark II. Lente: Canon 17-40Lf4. Filtros: Polarizador Heliopan y Lee Bigstopper. Exposición: ISO100, f16 y 120 seg. Toma sacada con trípode, disparador remoto, y espejo levantado.] © 2011 David García Pérez.

Pero si usamos una cámara reflex tenemos que tener en cuenta el espejo a la hora de usar un trípode (a excepción de las últimas Sony con su espejo semitransparente que no se mueve, y hablando de estas cosas, aquellos que usen cámaras no reflex, vamos, que no lleven espejo, como pueden ser las micro cuatro tercios, pueden dejar de leer aquí, este artículo no les interesa para nada).

Inventadas a finales del siglo XIX y comercializadas de forma masiva a mediados del siglo pasado, las cámaras reflex dan una ventaja única al fotógrafo, lo que ve a través del visor era exactamente lo que se ve a través de la lente y lo que verá nuestro sensor digital o película fotográfica. Para ello, se emplea un espejo que, al estilo de un periscopio, redirige la luz que entra por la lente hasta el visor. En el momento que pulsamos el disparador, ese espejo se desplaza hacia arriba para dejar que la luz incida sobre el sensor o película.

Y ahí tenemos el principal problema. Ese desplazamiento del espejo a la hora de pulsar el disparador, aunque lo hagamos a través de un disparador remoto, hace que se introduzcan vibraciones que se reflejarán en una foto mucho menos nítida de lo deseado, cuando disparamos con la cámara colocada en un trípode. Este es un problema bien conocido, por lo que las cámaras vienen con una función que nos permite levantar el espejo antes de realizar cualquier foto (todos los usuarios de Canon odiamos lo complicado que resulta activar la opción de levantar el espejo antes de cada disparo, menos mal que ahora tenemos LiveView que permite levantar el espejo de una forma fácil).. La idea es la siguiente, disparas, el espejo se levanta, dejas un tiempo a que todo se estabilice, pulsas el disparador de nuevo (usando un disparador remoto), y la cámara toma la foto.

¿Y compensa? Como ya he dicho en otros artículos anteriores, lo bueno de la fotografía digital es que nos permite de forma económica hacer una serie de pruebas y ver los resultados al momento. Digo barato por que no tenemos que pagar los costes de carrete y revelado. Y aquí tenéis mis pruebas que hice en Cap de Creus (por favor, ignorar lo horrible de la foto). Para ello empleé mi cámara Canon 5D Mark II montada con mi lente Canon 70-200f4L IS USM, ambos puestos sobre mi trípode y esperando que en cada toma no hiciese viento. Las fotos fueron importadas con Adobe Lightroom aplicando los valores de revelado por defecto.

Cap de Creus - Imagen original para el test de levantamiento de espejo y trípode

Faro Cap de Creus – Foto original [Cámara: Canon 5D Mark II. Lente: Canon 70-200Lf4 IS USM. Filtros: Polarizador Hoya HD. Exposición: ISO100, f8 y 1/125 seg. Toma sacada con trípode y disparador remoto.] © 2011 David García Pérez.

Y ahora si hacemos zoom al 100% y comparamos, es fácil ver que toma da los mejores resultados.

Izquierda - Espejo levantado is off - Derecha - Espejo no levantado IS off

Izquierda – Imagen tomada con el espejo levantado y el estabilizador desactivado. Derecha – Imagen tomada con el espejo no levantado y el estabilizador desactivado.

Izquierda - Espejo levantado is off - Derecha - Espejo no levantado IS ON

Izquierda – Imagen tomada con el espejo levantado y el estabilizador desactivado. Derecha – Imagen tomada con el espejo no levantado y el estabilizador activado.

Izquierda - Espejo levantado IS OFF - Derecha - Espejo levantado IS ON

Izquierda – Imagen tomada con el espejo levantado y el estabilizador desactivado. Derecha – Imagen tomada con el espejo levantado y el estabilizador activado.

A simple vista queda claro que la imagen tomada con el espejo levantado y el estabilizador desactivado es la más nítida de todas. Hay que tener en cuenta que esta prueba fue hecha con la lente Canon 70-200f4L IS USM, una lente de gran calidad óptica pero cuyo diseño ya tiene sus añitos encima, sobretodo en cuanto al estabilizador. Según he leído, diseños de estabilizadores más modernos detectan perfectamente que están sobre trípode y no causan los problemas que se pueden observar en el tercer ejemplo, donde la imagen no sale tan nítida por que el estabilizador intento estabilizar algo que no se movía. Como no tengo ninguna de esas lentes en mi poder o acceso a ellas, no puedo comprobar o no si eso es cierto. Pero bueno, si es vuestro caso, ya veis que no es una prueba muy complicada de realizar.

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ISO

En el artículo sobre los tres factores que afectan la exposición: tiempo de exposición, apertura y ISO, este último es probablemente el más sencillo de manejar para cualquier fotógrafo. Si subimos el ISO, podremos disparar más rápido, es decir, si tomamos por ejemplo que a ISO 100 y nuestra cámara saca la foto con una “exposición correcta” a 1/50 segundos, a ISO 200 ese tiempo se reducirá la mitad, es decir, la cámara solamente necesita 1/100 segundos para obtener la misma “exposición correcta,” lo cual puede ser la diferencia entre una imagen movida a una perfectamente tomada. ¿Una ganga no? ¡Subamos el ISO y todo saldrá perfecto! Hay un precio que pagar que es en forma de ruido.

Al aumentar el ISO de una cámara digital, lo que hace esta es amplificar la señal de luz que recibe, y este proceso introduce ruido. Sin embargo, dependiendo de tu modelo de cámara y también de lo que te puedas permitir sacrificar en cuanto a ruido (es mucho mejor tener un foto ruidosa que una movida), puedes obtener buenos resultados a ISOs “elevados.”

Un pequeño ejemplo para ver lo que se entiende por ruido debido a aumentar el ISO. Tener en cuenta que esto es para mi cámara, una Canon 40D, que ya es una cámara con sus añitos encima. Cámaras más modernas, a mismo nivel de ISO, probablemente tengan mucho menos ruido. Para este ejemplo tenemos aquí un par de regalos que me hicieron por un tema de “amigo secreto.”

Imagen ejemplo artículo ISO

Rana y helicóptero. © David García Pérez 2011.

La imagen está manualmente enfocada usando liveview en uno de los ojos de la rana. Así que haré zoom en esa zona para ir viendo los efectos del ruido según va subiendo. Primer ejemplo a ISO 200.

Recorte de la izquierda: ISO 100 – Recorte de la derecha: ISO 200.

El recorte de la izquierda es ISO 100, mientras que el de la derecha es ISO 200. No hay una gran diferencia entre una y otra. Veamos como se ve a ISO 400.

iso100-vs-iso400

Recorte de la izquierda: ISO 100 – Recorte de la derecha: ISO 400.

Empeora un pelín, pero sigue siendo bastante aceptable. Dupliquemos el valor. ISO 800.

iso100-vs-iso800

Recorte de la izquierda: ISO 100 – Recorte de la derecha: ISO 800.

Ya empezamos a notar claramente el ruido. Fijaos como se ve tanto el verde y negro del ojo como si tuviese una textura granular, en vez del continuo de ISO 100 que se observa en el recorte de la izquierda. Ahora para sacar los colores a mi cámara ISO 1600.

iso100-vs-iso1600

Recorte de la izquierda: ISO 100 – Recorte de la derecha: ISO 1600.

El ruido ha vuelto a incrementarse considerablemente, en imágenes con mucho detalle, puede volverse casi inaceptable. La Canon 40D permite un modo extra de ISO que llaman modo H, realmente no es más que ISO 3200, pero Canon lo decidió llamar así de forma particular por que realmente es un modo que no se puede emplear. Sino, juzgar por vosotros mismos.

iso100-VS-iso3200

Recorte de la izquierda: ISO 100 – Recorte de la derecha: ISO 3200.

Como ya os dije, este comportamiento depende en gran medida de la cámara. Cámaras más modernas tengo entendido (no las he probado) que pueden sacar fotos de ISO 3200 más que aceptables, lo cual las hacen ideales para fotografiar en condiciones de escasa luz y con personas, animales u objetos en movimiento.

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