Este breve vídeo trata de poner de ejemplo como cambia la relación entre el primer plano y el fondo según el tipo de lente que empleemos. El objetivo del vídeo no es una clase de composición, sino sencillamente dar una pequeña idea de una de las consecuencias de escoger una lente u otra. Fuera de la idea de que sencillamente valen para hacer zoom.

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Está claro que la tengo cruzada para montar un vídeo para mi blog. De entrada me olvido las capturas de pantalla en Barcelona, después me doy cuenta de que no he importado una de las secuencias del vídeo. Incluso peor, dichas secuencias ni aparecen en la tarjeta que usé para grabar los vídeos (no he borrado nada), con lo cual sospecho que simplemente no grabé la secuencia en sí (y por no grabar significa que no pulsé el botón de grabado, que me acuerdo perfectamente de haber estado unos minutos hablando a la cámara, un desastre vamos…).

Aunque es un mal menor que significa esperar a volver a Barcelona para grabar dicha secuencia mientras monto el resto del vídeo. Decidí buscar herramientas de recuperar datos de tarjetas por si la había borrado accidentalmente. Como esperar realmente dos semanas a tener el vídeo no era muy traumático, miré si había alguna utilidad libre o que tuviese que pagar poco por ella. Después de leer en varios foros me topé con PhotoRec.

PhotoRec es una utilidad de software libre para intentar recuperar ficheros de tarjetas de memoria. Funciona para casi cualquier sistema operativo, pasando por OS X, Windows, Linux y otros tipos de Unix. Sin mucha fe por mi parte en este tipo de programas, lo probé con un par de mis tarjetas para ver si por casualidad aparecía el vídeo perdido, y me sorprendió empezar a ver aparecer ficheros de imágenes desde hace más de un año que fueran borrados en la tarjeta (el fichero del vídeo que buscaba no apareció por ningún lado, todo sea dicho, sigo sospechando que nunca llegué a pulsar el botón de grabar).

La principal desventaja de PhotoRec es que es una utilidad de consola. Con lo cual a mucha gente se le puede atragantar. En esta pequeña guía espero facilitar un poco los pasos a todo el mundo que la quiera emplear.

PhotoRec lo podéis bajar de esta página web. En concreto yo descargué la versión de “Mac OS X Intel” (que es la que tenéis que descargar para cualquier Mac de los últimos 9 años). Una vez descomprimimos el fichero descargado, abrimos un “terminal” en OS X (tenemos que ir a Aplicaciones -> Utilidades) (en Windows tenemos que abrir un terminal de comandos). Dado que en mi caso he descomprimido el fichero en mi carpeta de “Descargas”, tengo que navegar hasta ella en mi terminal (tener en cuenta que realmente “Descargas” se llama “Downloads” en Mac OS X, sencillamente el Finder nos traduce del inglés al castellano al vuelo cuando nos la muestra gráficamente).

Navegando hasta la carpeta de PhotoRec

Una vez en dicha carpeta, tenemos que ejecutar el comando “photorec”:

Ejecutando PhotoRec

Una vez hecho eso, se nos preguntará la clave de usuario, esto es necesario para que el programa pueda tener permisos de super usuario para poder acceder a nuestros discos.

Introduciendo password en PhotoRec

Una vez hecho esto, nos aparece una lista de discos para que seleccionemos del que queremos recuperar la información. La verdad es que la lista no es que sea para nada intuitiva, sobretodo si tenemos desconocimiento de como funciona el sistema de archivos de OS X o de otros sistemas operativos que estemos empleando. De todas formas en este caso es “relativamente” fácil, selecciono el primer disco de 32 GB, que debe corresponder a la tarjeta de 32 GB que tengo conectada al ordenador (los otros dos discos que aparecen de 500GB son el disco principal de mi portátil y un disco SSD que tengo conectado para edición de vídeos).

Seleccionando el disco con PhotoRec

Una vez seleccionado el disco seleccionamos la partición. Habitualmente para tarjetas de memoria solamente habrá una partición, así que seleccionarla directamente.

Seleccionando partición

PhotoRec no es muy inteligente reconociendo el tipo de partición. Básicamente tenemos que seleccionar “Other” aquí en el 99% de las ocasiones (ext2/3/4 es el tipo de sistema de ficheros que se emplea en sistemas operativos Linux, no conozco ninguna cámara que formatee sus discos en ese formato, dado que ni Windows ni OS X sería capaz de leerlo).

Seleccionando tipo de sistema de ficheros

Ya estamos finalizando, ahora nos pregunta que queremos escanear, solamente la parte libre de espacio de la tarjeta de memoria (“Free”), lo cual puede resultar interesante si nos acabamos de dar cuenta que hemos borrado un fichero hace poco y no hemos escrito nada, o toda la tarjeta de memoria (“Whole”). Personalmente yo he escogido “Whole” para evaluar bien toda la tarjeta, esto tendrá el problema de que llevará mucho más tiempo (en concreto para una tarjeta de 32GB en mi ordenador le llevó 40 minutos).

Seleccionando escanear solamente el espacio libre o toda la tarjeta

Ahora tenemos que seleccionar donde queremos que se graben los ficheros recuperados. Por comodidad yo selecciono la carpeta actual (donde hemos descomprimido el programa) pulsando la tecla “C”. Navegar con la consola por diferentes ficheros me parece un pelín coñazo.

Donde guardar los ficheros recuperados

Ahora se pondrá a escanear toda la tarjeta y irá mostrando estadísticas de los ficheros recuperados. No hagáis mucho caso al tipo de fichero recuperado, dado que por ejemplo está llamando “tif” a todos los RAWs.

Recuperando ficheros perdidos de nuestra tarjeta

PhotoRec irá creando carpetas con el nombre “recup_dir.1”, “recup_dir.2”… donde irá metiendo los ficheros que vaya encontrando. Si le hemos dicho todo, también meterá ahí los ficheros que sí podíamos ver directamente en la tarjeta sin necesidad de ser recuperados.

Una vez terminado, tenemos que ir pulsando varias veces “Quit” para poder salir del programa (usar las teclas de cursor para poder ir seleccionando esos “Quit” en los menús inferiores del programa). Mientras recupera podemos ir viendo lo que aparece en esos ficheros para asegurarnos de que estamos encontrando lo que buscábamos.

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Ve Más Allá del Modo Auto es una magnífica introducción a los conceptos básicos de la fotografía, desde introducir el concepto de una cámara fotográfica hasta hablar en detalle de conceptos tan importantes como la apertura, velocidad de obturación y ISO.

Ve Más Allá del Modo Auto

Tal y como indica su título, es un libro para aquellos que quieran mover su cámara más allá del modo automático puedan entender lo que pasa. Explicado de tal forma que uno comprenda fácilmente el efecto que tendrá en sus fotografías cada uno de las nociones que el autor introduce.

El libro está dividido en 3 partes. Una primera que nos explica que es una cámara, una segunda que se centra en dejar claro los parámetros de la cámara que controlan lo que se denomina exposición, y por último, las formas más comunes de funcionamiento de una cámara y como afecta a la selección de los parámetros introducidos anteriormente.

A pesar de no contener ninguna fotografía, pero si bastantes gráficos explicativos, sus 97 páginas se leen rápidamente. Mi recomendación para cualquiera que lea el libro y sea completamente novato en el mundo de la fotografía es que coja su cámara y pruebe mientras lee lo que el autor explica. Es la forma más fácil de que esos conceptos básicos ahí explicados se conviertan en algo innato y nos podamos centrar en lo más importante, hacer fotografías.

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A principios de año escribí un artículo sobre mi flujo de trabajo a la hora de importar fotos en Lightroom. Con la llegada de Lightroom 6 ese artículo le falta un pequeño detalle. Ahora mismo es posible importar nuestras fotos directamente a una colección existente o crear una nueva colección y importar directamente las fotos ahí. Una sutil opción pero puede ahorrar unos pocos segundos en nuestro trabajo del día a día con Lightroom.

Amanece en Cap Blanc

Amanece en Cap Blanc [Canon 5D Mark II con Canon EF 17-40 F4L. Tomas sacadas a IS0100 y f11 (HDR de 5 fotos de 4 segundos a 1/8 segundos). Trípode y disparador remoto utilizado]. © David García Pérez 2014.

Sí nos fijamos en la columna derecha, dentro de la pestaña de “Administración de Archivos”, vemos una opción nueva que es “Añadir a colección”:

Nueva pantalla de importación en Lightroom 6

Ahí directamente podemos seleccionar una de nuestras colecciones:

Selección de colecciones a donde importar

Si pulsamos en “+” podemos crear una colección al momento:

Creación de una nueva colección al importar

A parte de darle el nombre, podemos hacer que está colección esté dentro de un conjunto de colecciones. Podemos “Establecerla como colección de destino”, qué básicamente significa que se convertirá en la “colección rápida” y cualquier imagen que seleccionemos en la librería y pulsemos la tecla “B” se añadirá automáticamente a esta colección. Por último, si tenemos Lightroom CC, podremos hacer que esta colección se sincronice con nuestra cuenta de Lightroom Mobile, para que las fotos sean automáticamente sincronizadas con nuestros iPads, iPhones, tablets…

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Con la llegada de OS X 10.10.3, Apple añadió al mismo su programa Fotos que se instala automáticamente. Este programa trae consigo la molesta manía de que se abre automáticamente cada vez que conectamos una tarjeta de memoria a nuestro ordenador (o iPhone o iPad), que realmente odio, dado que no tengo el más mínimo interés de usar el programa. Por suerte no es muy difícil desactivar dicho comportamiento.

Amanece en el Ibón de Plan

Amanece en el Ibón de Plan [Canon 5D Mark II con Canon EF 17-40 F4L. Toma sacada a IS0100, f11 y 0,3 seg. Trípode
y disparador remoto utilizado]. © David García Pérez 2015.

Nada más conectar la tarjeta de memoria, OS X nos lanza esta aplicación:

Pantalla de inicio de Fotos

La reacción de más de uno seguramente es cerrarla sin más. Sin embargo si la abrimos, después de unas cuantas preguntas sobre conectarla a iCloud o no, llegamos a esta pantalla:

Pantalla de importación de Fotos

Si nos fijamos en la esquina superior izquierda:

Botón para que fotos se lance cuando conectemos la tarjeta

Tenemos que desactivar la opción “Abrir Fotos para este dispositivo”, y repetirlo para todas las cámaras que tengamos.

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Este espero que sea el primer vídeo de una corta serie sobre gestión de color. No esperéis que sea la información exhaustiva, simplemente lo básico que tenemos que hacer para asegurarnos que tenemos un monitor calibrado y que cuando imprimamos, veamos lo mismo que se ve por la pantalla en el papel (dentro de unos ciertos márgenes).

Empezamos esta serie con un vídeo de como calibrar nuestro monitor con el ColorMunki Photo:

Espero que lo disfrutéis.

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La semana pasada me hacía eco de la noticia de que el parlamento europeo estaba a punto de aprobar un informe que iba a limitar lo que se conoce como Libertad de Panorama. La Libertad de Panorama es el derecho que tenemos de hacer fotografías en la vía pública en muchos países europeos sin tenernos que preocupar si en la foto sale alguna obra de arte o edificio con derechos de copyright.

Panorámica del Thames

Hoy el Parlamento Europeo aprobó el informe de Julia Reda del Partido Pirata Alemán, que asegura que podamos seguir disfrutando de Libertad de Panaorama en Europa, eliminándose de esta forma el polémico texto que tantas críticas desató.

Las más de medio millón de firmas en la iniciativa de Change.org han tenido bastante que ver en convencer a nuestros políticos de la mala idea que era dicha iniciativa. Después de todo, 711 de los 751 europarlamentarios votaron a favor de la eliminación del polémico texto.

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Probablemente las características más destacadas de Lightroom 6/CC que todo el mundo conoce es la posibilidad de crear fotografías panorámicos y HDRs, pero Adobe también le proporcionó pequeños añadidos como la posibilidad de indicarle a Lightroom que no aplique un filtro degradado o radial a una zona de la imagen donde lo hemos aplicado sencillamente pintando con una herramienta de pincel. En el siguiente vídeo tutorial detallo como funciona:

Esto mismo que habéis visto para el filtro degradado, lo podéis aplicar también para el radial.

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Esto es un pequeña reflexión sobre mi estilo (si lo podemos llamar así) de fotografía personal. Probablemente incluso podemos decir que el artículo es irrelevante, por que a lo mejor de aquí a unos años cambio totalmente de opinión y dejo de lado las focales intermedias y me vuelvo a hacia los grandes angulares o más tele incluso. Pero desde hace algún tiempo suelo disparar teniendo a focales más “intermedias”, empezando desde los 30 hasta los 100 y poco. Mientras mis compañeros de aventuras fotográficas están como locos con sus 14–24 haciendo fotos, yo siento la necesidad de irme a la mochila y cambiar mi 17–40 por mi 70–200 en algún momento de la sesión fotográfica.

Yo como todo hijo de vecino cuando empezó mi interés por la fotografía de paisaje queriendo tener el mayor angular posible. Creo que después de un objetivo todo terreno y un 50mm, la primera lenta que compré fue un Tokina 11–16mm (de aquella época tenía un ASP-C). A día de hoy tanto el objetivo todoterreno como el Tokina ya fueron vendidos de segunda mano. Sigue conmigo el 50mm, que por lo que me costó, creo que es la lente que más beneficios por euro me ha dado.

Al principio, cuando cambié a full-frame hace unos años, pensaba que el hecho de que ahora todas mis lentes eran más ángulares que antes me hacía recurrir más al 70–200. Ahora mismo tengo otra teoría al respecto. Cuando uno está fotografiando una montaña o edificio o cualquier otra cosa grande al fondo, muchas veces al poner el gran angular esos elementos distantes quedan increíblemente pequeños, y mientras estoy en el sitio tengo la sensación de que no les estoy dando la importancia necesaria que se merecen en la imagen.

Pongamos un ejemplo, la siguiente foto fue hecha en la playa de Valdearenas en Cantabria. Cuando estaba haciendo esa foto lo que me llamaba la atención eran los acantilados que veía detrás. La roca que está en primer plano ayuda en la composición, pero si hubiese tomado dicha foto con un gran angular en vez de con mi 70–200mm (Lightroom me dice que la lente la tenía puesta a 100mm), esos acantilados serían muchísimo más pequeños de lo que se ven en la imagen.

Anochece en Valdearenas

Gris atardecer en la Costa Quebrada [Canon 5D Mark II con Canon 70–200f4L IS. Toma sacada a IS0100, f16 y 5 seg. Trípode y disparador remoto utilizado]. © David García Pérez 2015.

Otro ejemplo para ilustrar este artículo podría ser esta foto de los Cuernos del Paine. Esta foto está hecha con ese 50mm del que os hablaba antes. La foto dividida claramente en dos partes, en una donde vemos las consecuencias del terrible incendio que destruyó gran parte de la vegetación del parque natural de Torres del Paine hace unos años y un tercio de la imagen donde vemos claramente los Cuernos del Paine, unas majestuosas montañas que claramente dan impresión de lo grandes que son en la foto.

Después del fuego en los Cuernos del Paine

Después del fuego en los Cuernos del Paine [Canon 5D Mark II con Canon EF 50mm f/1.8 II. Toma sacada a IS0100, f14 y 1/6 seg. Trípode y disparador remoto utilizado]. © David García Pérez 2013.

Por supuesto, esto no quiere decir que no use grandes angulares, muchas veces es la única forma de meter todo en la imagen, otras veces es la única forma de destacar el primer plano como lo más relevante, otras veces tenemos un cielo tan espectacular que realmente es lo más importante de la imagen, que queden las montaña pequeñas en el encuadre, es simplemente para indicar donde hemos hecho la foto.

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Bien, quitemos de encima la parte polémica primero. Esta utilidad no está disponible para la gente que compró una licencia de Lightroom 6. Es una utilidad nueva para la gente que está pagando una de las subscripciones mensuales para usar las aplicaciones de Adobe, ya sea la licencia que te da derecho a usar mes a mes Lightroom y Photoshop ó la que te da acceso a todas las aplicaciones Creativa Cloud de Adobe. Si entiendo bien el modelo de negocio de Adobe, hasta que saquen Lightroom 7 irán añadiendo pequeños extras a Lightroom CC que solamente estarán disponibles para la gente que paga subscripción (dejando obviamente aparte si llegaremos a ver una versión de Lightroom 7, pero eso dejo que sea discutido en foros de internet…).

Anochece en Valdearenas

Anochece en Valdearenas [Canon 5D Mark II con Canon 70–200f4L IS. Toma sacada a IS0100, f13 y 1,6 seg. Trípode y disparador remoto utilizado]. © David García Pérez 2015.

Adobe actualizó hace unas semanas todas sus aplicaciones de Creative Cloud, en el caso de Lightroom y Camara RAW, se incorporó una nueva utilidad. Eliminación o añadido de neblinas. Realmente esto es algo que la gente hacía habitualmente con los controles de claridad y contraste, pero según Adobe los algoritmos que usa esta herramienta están basados en modelos de como se dispersa la luz cuando hay muchas partículas en el aire, ya sea de polvo o agua.

El control nuevo para reducir o añadir neblinas se localiza dentro de módulo de revelado, en el panel de Efectos, abajo de todo, tal y como podéis observar en dicha figura:

Controles de lightroom para la eliminación de neblinas

En la imagen con la que abro este artículo he aplicado dicho efecto, aquí tenéis la imagen original sin el mismo (aquí hay truco, la imagen final realmente es composición de dos imágenes, dado que estaba usando una lente de 200mm para que los acantilados del fondo no quedasen demasiado pequeños respecto a a las rocas de primer plano, el problema es que era imposible tener todo en foco, así que tomé dos fotos, una enfocando las rocas y otra los acantilados y las uní después en Photoshop, sin embargo el revelado en Lightroom es el mismo en ambas).

Sin haber eliminado la neblina

Como veis el efecto que he seleccionado es sutil. He movido el control de eliminación de neblinas al +21. Si empezamos a ir más allá, el efecto es completamente horrible. Mientras que elimino ligeramente la neblina causada por el spray del mar sobre los acantilados, hay que decir que también se está oscureciendo la imagen y aumentando significativamente contraste y saturación de forma global. Tal vez para resultados óptimos uno quiera después corregir la iluminación de la imagen o en Photoshop combinar dos imágenes una con la neblina quitada y otra sin ella y con una máscara ir eliminando las zonas donde no queramos que se aplique dicho efecto.

La herramienta también permite añadir neblinas, en todas las imágenes donde lo he probado los resultados no me han gustado mucho la verdad. Tengo la impresión de que no será un efecto que quiera usar.

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