En mí vídeo sobre las diferencias de DSLR y Mirrorless, Andrés me empezó a hacer una serie de preguntas girando entorno que tipo de cámara es más ideal para este tipo de fotografías. Aquí tenéis mis respuestas a esta pregunta y las siguientes que Andrés siguió preguntando a partir de la misma.
Rojo amanecer en Costa Brava [Canon 5D Mark II con Canon EF 17-40 F4L
Pregunta:
¿Para hacer timelapses que cámaras en especifico recomendarías?
Dado que estaba dentro del vídeo de diferencias entre DSLR y Mirrorless entendí que iba por ahí la pregunta y me acoté a ese ámbito.
Para timelapses, la verdad es que cualquiera de los dos formatos te vale. Con tal de poder configurar un intervalómetro, ya sea por qué lo trae la cámara o se le puede conectar. Tendrías más problemas con cosas como parpadeo por apertura. Tal vez alguna cámara que permita disparo electrónico en primera y segunda cortinilla te sería más interesante, para que el obturador sufra menos, pero también genera otros problemas.
…pero lamento que no te entienda lo de parpadeo por apertura, lo de primera y segunda cortinilla tampoco lo entiendo bien eso, ¿es por flashes?. El mayor problema que veo para hacer timelapses es la cantidad de disparos que consume, ¿No seria mas conveniente una mirrorless que “aguanta más”?
Por partes:
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Parpadeo por apertura. Lo primero indicar que solamente he jugado un poco con timelapses, así que no soy el mayor experto. Bien, el problema consiste en la forma en como funciona una cámara, habitualmente. Cuando hacemos un disparo, la cámara cierra la apertura, hace la foto, y vuelve abrir la apertura de la lente para que entre suficiente luz para que pueda enfocar (o enfocar con precisión). Uno pensaría que cuando la cámara cierra la lente a f8 ó f11 eso es preciso… pero no es así, hay un pequeño margen de error que no notamos en una foto, pero cuando montamos un vídeo, puede dar este parpadeo: Vídeo ejemplo de parpadeo por apertura. Eso es debido a que la apertura no cierra bien del todo y entra más o menos luz. Por software la verdad es que es un coñazo intentar solucionar eso, aunque hay herramientas. Esto lo había visto hace unos años cuando la gente empezaba con timelapses… no sé si ahora existen más formas de solucionar esto.
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Primera y segunda cortinilla no deja más que describir los movimientos del obturador. La primera cortinilla es el abrir el obturador para que entre luz sobre el sensor o película, segunda cortinilla es cuando el obturador se cierra para parar la exposición. Lo de cortinilla viene a que realmente parece que estamos abriendo o cerrando una cortina sobre el sensor o película. Esto tiene que ver con los flashes, por qué dependiendo de cuando disparemos el flash tendrá un efecto o otro. Cuando hablamos de obturador electrónico se puede hacer de dos formas. Lo que algunos fabricantes llaman EFCS Electronic First Curtain Shutter (Obturador electrónico de primera cortinilla), que en este caso el obturador no se pone delante del sensor antes de hacer la foto, sino que es una señal electrónica la que le dice al sensor que mida luz, pero después, para parar de medir luz, se baja el obturador mecánico (esto es muy usado en fotografía de trípode con sensores de alta resolución para evitar vibraciones debido a subir el obturador, por este problema se hizo famosa la Sony A7r). Si el movimiento de bajar obturador también es electrónico, es decir, que realmente no baja el obturador mecánicamente, pues ambas cortinillas son electrónicas. Cada fabricante llama esto de diferentes formas. Ahora mismo solamente recuerdo la de Sony que la llama disparo silencioso.
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No, no veo por qué una mirrorless tiene que aguantar más para timelapses que una DSLR. La DSLR la pones en liveview o bloqueas el espejo para arriba y ya no se va a mover durante la toma de fotos. El mecanismo que sufre realmente en los timelapses es el obturador mecánico. Si tú cámara permite EFCS yo lo usaría para rebajar el estrés sobre el obturador. Si permite ambas cortinas electrónicas, ya lo habría que mirar por cámara y tipo de timelapse. Por ejemplo, Sony en esa situación, baja la precisión de 14bits a 12bits, lo cual te hará que el ruido sea más significativo (supongo que tendrán alguna limitación electrónica en el sensor al hacer todo el proceso electrónico).
