Uno de los grandes avances en el mundo de la impresión fotográfica fue la introducción de las impresoras de chorro de tinta o inkjet. En estos los últimos años esta tecnología ha conseguido hacer posible la impresión de fotografías en color, en una gran variedad de papeles, con una gama de colores extraordinaria, y una durabilidad que puede hacer que nuestras impresiones duren años y años de forma tranquila (dependiendo de papel y condiciones de conservación).

Ya es de día en Santa Cristina – Costa Brava [Cámara: Canon 5D Mark II. Lente: Canon 17-40Lf4. Filtro: Polarizador Heliopan. Exposición: ISO100, f13 y 1/4 seg. Toma sacada con trípode, disparador remoto, y espejo levantado.]. © David García Pérez 2012.

Hoy en día es fácil que cualquier fotógrafo se compre de forma económica una impresora como la Canon Pixma Pro 9500 Mark II o la Epson R3000 (por poner dos ejemplos de impresoras de gran calidad y económicas) y verse abrumado por la gran cantidad de distintos tipos de papel que puede usar en ellas. En este pequeño artículo voy a intentar aclarar un poco los términos a la hora de buscar papel para nuestras impresoras, pero aún así puede que la mejor opción sea recurrir a paquetes de muestra que venden algunos fabricantes venden, los cuales suelen incluir al menos una o dos hojas de cada uno de los tipos de papel que venden.

Voy a empezar primero haciendo una clasificación muy básica de los papeles. De entrada podemos clasificarlos de 3 tipos distintos: brillo, semibrillo/semimate, y mate. Empezando a descartar cosas, nunca uséis brillo, personalmente lo odio bastante dado que da lugar a unos reflejos muy molestos a la hora de ver las imágenes. ¿Entonces mate o semibrillo/semimate? esto ya es cuestión de gustos. Los papeles mate habitualmente tienen una buena textura y no producen brillos o reflejos a la hora de ver las fotos en ellos. Por otro lado, los papeles semibrillos/semimate tienen mucho mayor contraste, con unos negros mucho más marcados (existe el rumor de que para blanco y negro es mejor usar papel mate, el semibrillo puede ser mucha mejor opción dado al contrate que ofrece, pero de nuevo, cuestión de gustos). Los papeles brillo o semibrillo/semimate llevan una pequeña capa sobre la que se deposita la tinta, esto hace que la tinta se esparza menos por el papel, lo que al final se suele traducir en que son capaces de mostrar más detalle que en el caso de los papeles mate.

La textura del papel es también un factor muy importante, dependiendo de que materiales se usen en su fabricación: celulosa, algodón,… hará que el tacto de cada papel sea muy distinto el uno del otro. De todas formas hay que tener en cuenta que si la foto va a ser enmarcada y no mostrada en un portfolio este factor casi completamente desaparece, dado que que esta, al enmarcase, quedará detrás de una lámina de cristal o plexiglass que hará imposible apreciar la textura del mismo. Hablando de enmarcar, si al final nuestra foto como dije antes va a quedar detrás de un cristal o plexiglass casi mejor usar papel semibrillante, el cristal introducirá los reflejos y esa ventaja de los papeles mates ante los reflejos casi no nos vale de nada, a cambio ganamos mayor contraste para nuestras fotos.

Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes a la hora de escoger el papel, los productos químicos que llevan. Este es uno de los aspectos críticos si queremos que nuestras impresiones lleguen a vivir más años que nosotros y muestren un aspecto igualito a cuando salieron por la impresora. Habitualmente papeles de casas como Canson, Ilford, o Hahnemühle, entre otros, están fabricados completamente libre de ácidos y con calidad que llaman «arquival» que hacen que no amarilleen con el paso del tiempo. Otro factor o no es que se usasen OVAS en su fabricación. Los OVAS es un producto químico que reacciona a la luz ultravioleta, haciendo que el blanco del papel sea mucho más brillante, creando un papel que tiene mucho mayor contraste. El problema de los OVAS es que con el paso del tiempo pierden sus propiedades. Esto no lo suelen hacer de forma uniforme por toda la superficie del papel, haciendo que parezca que en ciertas zonas nuestra foto perdió brillo, como si estuviese manchada. Una de las páginas más consultadas para mirar la durabilidad del papel es Wilhelm-Research, por ejemplo, el papel que estoy usando yo ahora mismo, el Ilford Gold Fiber Silk tiene una durabilidad mayor de 200 años si se enmarca detrás de cristal.

Hasta aquí un pequeño artículo introductorio sobre papeles, simplemente he roto un poco la superficie del tema, y ni he tocado la moda que se está imponiendo ahora de imprimir en lienzo. Continuaré con algún otro artículillo sobre los papeles que estoy usando yo actualmente.

Dejé mi primera colección de muestras secando al menos 24 horas, ahora es el momento de continuar con el proceso de perfilado del papel Hahnemühle Photo Rag Bright White. Para ello simplemente volvemos a ejecutar la aplicación de ColorMunki, seleccionamos perfilar impresora, seguimos los pasos del artículo anterior hasta que llegamos al punto de imprimir la primera colección de muestras. En ese momento le indicamos que ya hemos impreso nuestra colección de muestras y que queremos continuar.

Le indicamos a Colormunki que ya tenemos impresa nuestra imagen de pruebas y que no es necesario imprimirla de nuevo, para que nos deje pasar al siguiente paso sin gastar ni más papel ni más tinta.

Aquí ya tenemos que tener conectado nuestro ColorMunki al ordenador por puerto usb, y lo primero que hay que hacer, tal y como nos indica el programa, es calibrar el propio dispositivo. Para ello tenemos que que girar el selector de acción que trae el propio dispositivo, colocarlo en la posición que indica el diagrama y pulsar el botón del propio dispositivo o el botón de calibrar.

Hay que colocar el Colormunki en la posición de autocalibración antes de empezar a leer las muestras impresas en el papel.

Una vez puesto en esa posición y al haber pulsado el botón de calibrar, el Colormunki leerá una muestra de referencia y empezara su proceso de calibrado.

En este caso lo que estamos haciendo es que el Colormunki leerá una muestra de referencia, esta es una muestra controlada que X-Rite pone dentro de su propio dispositivo, de esta forma lo calibrará para que las muestras del papel se lean correctamente, y no se vean afectadas por los cambios en el propio dispositivo inherentes al paso del tiempo o márgenes de error que existen en todo proceso de fabricación.

Una vez hecho este calibrado, hay que mover el selector de opciones del Colormunki a la posición de lectura de muestras y ya podremos empezar a leerlas.

El Colormunki nos indica que tenemos que mover el selector de opciones a la posición indicada en la gráfica.

Una vez realizado esto ya estamos listos para medir las muestras de papel.

Ahora llega el momento de leer las muestras, la gente de X-Rite quiso facilitar este proceso lo máximo posible, te indican en todo momento que columna es la que tienes que leer. A parte, tienes un vídeo explicativo que puedes ver en cualquier momento, por si no te queda claro.

El Colormunki nos va a ir marcando paso a paso las muestras que leemos bien o mal.

Pues nada, a leer muestras, empezamos por la columna 1, siguiendo el sentido de las flechas, y colocamos el Colormunki en la zona blanca del papel antes de empezar y, manteniendo la velocidad constante, leemos la primera columna de muestras.

Leyendo las muestras del papel.

Tira bien leída, pasamos a la siguiente.

Si leemos mal una tira, rápidamente nos la marca de color rojo para que tengamos que volver a repetir el proceso.

Tira de muestras mal leída, toca repetir la lectura.

¡Perfecto! Hemos leído todas las tiras de muestras correctamente.

Una vez leídas todas las tiras de muestras, le damos a siguiente y ColorMunki se tirará unos segundos pensando sobre las muestras que acaba de leer, lo bien y mal que estaban con respecto a lo que él esperaba encontrar, y acto seguido nos mostrará una segunda colección de muestras para que imprimamos.

Colormunki calculando la segunda tira de muestras.

¡Listos para seguir la segunda tira de muestras!

Y por supuesto, Colormunki nos indica que debemos usar los mismos parámetros que para impresión del primer set de muestras.

Ahora llegamos a otro de los puntos críticos, tenemos que volver a usar los parámetros que empleamos para imprimir la primera hoja de muestras, como de todas formas son los parámetros que deberíamos usar para imprimir siempre este tipo de papel no está de más saberlos. Así que con cuidado volvemos a escoger las mismas opciones.

Seleccionamos las mismas opciones que escogimos para imprimir la primera hoja de muestras.

Y imprimimos…

Imprimiendo la segunda hoja de muestras.

Y tal como dije en el primer artículo, toca esperar al menos unas 24 horas para que seque bien la tinta. Como veis aquí, una hoja de Epson Premium Luster junto con otra de Ilford Gallerie Gold Fiber Silk secándose con la empleada en este ejemplo.

Tres hojas de muestras secándose, es importante que durante esta fase no se pegue ninguna mota de polvo al papel, o tendremos un problema, dado que es imposible despegarla de la tinta sin estropear la impresión.

Entonces mientras la segunda hoja de muestras seca, cerramos el ColorMunki para volverlo arrancar al día siguiente. Y aquí es donde se complican las cosas, dado que, mientras el programa permite ignorar el paso de imprimir la primera colección de muestras, no nos deja hacer lo mismo con la segunda colección. Esto es lo que yo hago:

1. Inicio el programa y le digo que quiero perfilar una impresora, y sigo los pasos del principio de este artículo, es decir, le digo que ya imprimí la primera muestra y la leo con el espectofotómetro.
2. Dejo que calcule el segundo conjunto de muestras, y le doy a imprimir, cuando aparece el diálogo de impresión del controlador de impresora, cancelo, y ColorMunki ya me deja pasar al siguiente paso, que es leer el segundo conjunto de muestras.
3. Ahora nos dice que esperemos 10 minutos, pero ignoramos dicha recomendación, dado que realmente habíamos dejado secar la muestra durante unas 24 horas.

Proceso de lectura del segundo conjunto de muestras.

Proceso de lectura del segundo conjunto de muestras.

Una vez hecho esto, nos pide guardar el perfil asignándole un nombre. Es muy importante en este paso que se asigne un nombre que después sepamos para que es. Si os fijáis selecciono tanto el nombre de impresora como el del papel, y de esta forma sé a que combinación se refiere.

Asignando nombre al perfil.

Colormunki calcula el nuevo perfil a partir de la lectura de las primeras y segundas muestras y automáticamente lo guarda en el repositorio de perfiles del sistema operativo, ya sea Mac OS X u Windows.

Por último nos dice si queremos configurar automáticamente diversos programas de edición fotográfica o diseño gráfico. Personalmente prefiero hacer esto yo de forma manual y así que ignoro este último paso.

Colormunki nos ofrece configurar de forma automática una serie de programas.

Listo, ya tenemos nuestro perfil creado y ya lo podemos usar en programas como Adobe Lightroom o Photoshop, pero eso es mejor dejarlo para otros artículos.

ColorMunki es un gran dispositivo que viene bastante limitado por el software que trae. Esto no es por error, un software mucho más avanzado haría competencia a productos profesionales de la misma marca que vende mucho más caros. Es el problema de muchos de estos dispositivos, entre una versión u otra la única diferencia está en el software que proporcionan, no en la parte hardware, siendo esta diferencia en muchas ocasiones bastante cara.

Ya comenté en este blog la compra de mí nueva impresora fotográfica. Con este tipo de dispositivos se nos presenta el problema de consistencia del color, consistiendo básicamente en conseguir que lo que ve nuestra cámara, tenga los mismos tonos que lo que nos muestra nuestro monitor y lo que sale finalmente sale por la impresora. Teniendo en cuenta que nunca he intentado reflejar fielmente lo que captura mi cámara, mi máxima preocupación es conseguir que tanto lo que muestre el monitor como lo que sale por impresora tengan el mismo color. En resumen, si el monitor nos muestra un específico tono de rojo, la impresora debería sacar lo mismo (dentro de un margen, dado que tanto monitor como papel muestran el color de una forma física completamente diferente). Este suele ser uno de esos temas donde siempre escuchas lo complicado e imposible de entender que es el proceso de mantener el color constante, desde el monitor hasta la impresión. Realmente no pienso que eso sea así, aunque hay que reconocer que es muy fácil meter la pata.

Teniendo la impresora escogida, había que escoger un espectrofotómetro para poder perfilar la combinación de papel e impresora. En mi caso me decanté por el X-Rite ColorMunki Photo. Es un espectrofotómetro económico (entre 350-450 euros) y se pueden conseguir buenos resultados con él, si lo usamos con cuidado. Y digo con cuidado, por que en un intento de simplificar las cosas, o por otro motivos, la gente de X-Rite ha complicado las cosas más de lo que debía.

Antes de entrar en como se hace el proceso de creación de un perfil con el ColorMunki, hay que indicar que dicho proceso se tiene que hacer para cada combinación de papel e impresora que tengamos. En este caso lo que os voy a mostrar está explicado para mi Epson 3880 y un papel Hahnemühle Photo Rag Bright White, pero dejaré claro donde otro modelo de impresora u otro papel afectarían al proceso.

Nada más arrancar la aplicación de ColorMunki somos recibidos con tres opciones: calibrar monitor e impresora, calibrar monitor, o perfilar impresora. Como yo ya tengo el monitor calibrado, pulso en la tercera opción para perfilar mi combinación de impresora y papel.

Pantalla de presentación de ColorMunki, con las tres opciones que permite: Calibrar monitor e impresora, calibrar monitor, perfilar impresora.

En la siguiente pantalla podemos seleccionar si queremos crear un nuevo perfil o mejorar uno ya existente. Como en este caso estoy creando un perfil desde cero, selecciono la opción de crear nuevo perfil (la opción de mejorar uno ya existente ya la comentaré más adelante en este blog). En la segunda opción seleccionamos la impresora a la cual vamos a crear el perfil, y por último introducimos el nombre del papel.

Seleccionamos crear un nuevo perfil, seleccionamos la impresora que queremos perfilar y introducimos el nombre del papel.

ColorMunki usa un proceso de perfilado en dos pasos, donde primero se imprime una colección de muestras, se hace una medición de ellas y a partir de ahí se calculan una serie nueva de muestras para imprimir y refinar el proceso. Ahora mismo ha llegado el momento de imprimir la primera colección de dichas muestras. Sencillamente pulsamos el botón imprimir.

Listos para imprimir la primera colección de muestras.

Antes de mostrarnos el diálogo de impresión, ColorMunki nos presenta las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones ColorMunki.

Es muy importante seguir las tres recomendaciones, pero veámoslo de forma más clara a través del propio driver de impresión. Estas capturas son para Mac OS X, opciones iguales pero tal vez en distintos menús aparecerán para Microsoft Windows. Donde sí vais a tener mayor variedad es entre distintos fabricantes de impresoras. Estos que estoy mostrando aquí, como ya comenté anteriormente son para una Epson Stylus Pro 3880, el resto de impresoras fotográficas Epson tendrán menús muy parecidos. Opciones similares y que tal vez se esparzan por distintos menús las tendrán las impresoras de Canon y HP.

Pantalla inicial del controlador de mi Epson Stylus Pro 3880 que aparece a la hora de imprimir las muestras.

Dentro de las diferentes opciones que nos muestra el controlador, la que realmente nos interesa es la de «Ajustes de impresión.»

Pantalla de ajustes de impresión de mi Epson Stylus Pro 3880.

Esta pantalla ya hay que describirla con mucho más cuidado, indicando lo que realmente es importante:

• Ajustar Página – Aquí realmente lo único que seleccionamos es a través de que bandeja de la impresora le vamos a introducir el papel. Habitualmente yo suelo usar la bandeja manual donde hay que ir poniendo hoja a hoja para cada impresión dado que es la que menos va a doblar el papel y la que mayor grosor de papel soporta, importante en cuanto a papel fotográfico.
• Tipo de Papel – Una de las opciones más importantes a la hora de imprimir. Existen una gran variedad de papeles en el mercado, a parte de que sean mate, semimate/semibrillo, brillo, también es importante que sean o no de algodón, lienzo, etc… La impresora necesita saber que tipo de soporte va imprimir dado que inyectará más o menos tinta. En el caso de papeles Epson es fácil, el propio controlador los lista por su nombre. Las dificultades empiezan cuando usamos papeles de otras marcas como Hahnemühle, Canson, o Ilford, entre otras. En este caso lo que tenemos que averiguar es su equivalente Epson. En el caso particular de este ejemplo, Hahnemühle dice que para el Photo Rag Bright White debería usar como equivalente el Velvet Fine Art Paper de Epson (también indica que emplee una calidad de 1440 dpi, pero ya lo veremos más adelante). Mi papel favorito, por el momento, es el Ilford Gold Fiber Silk donde Ilford recomienda que se escoja Epson Premium Semigloss como referencia.
• Tinta – Una vez escogido el tipo de papel, automáticamente el controlador escogerá la tinta negra adecuada para este papel (las impresoras modernas suelen venir con dos tintas negras distintas (sin contar las específicas para distintos tonos de gris), una para imprimir en papel mate y otra para imprimir en cualquier papel brillante/glossy).
• Color – Como yo soy un negado para hacer una buena foto en blanco y negro, me quedo en color. Tener en cuenta que para conseguir buenos resultados en blanco y negro hace falta crear perfiles específicos para conseguirlos.
• 16 bits/canal – Alguna gente dice que esto no es necesario, la impresora va imprimir igual de lento u rápido si esta marcado, y la calidad solamente puede mejorar estando activado, así que, no hay motivo para que no sea así.
• Ajustes de color – Importantísimo, tiene que estar desactivado, vamos a crear un perfil específico para esta combinación de impresora y papel, no queremos que por el camino ningún programa haga algo raro con el color, queremos que solamente dependa de la impresora. Esto tanto para Epson como para Canon y HP.
• Resolución – En este caso sigo la recomendación de Hahnemühle y empleo 1440ppp. Usar 2880ppp (lo máximo que puede la impresora) no haría ningún daño en cuanto a calidad aquí, pero haría la impresión más lenta y el papel realmente no es capaz de reproducir tanto detalle. Esto suele ser la norma para papeles mate, papeles con algo de brillo si que son capaces de beneficiarse en cuanto a calidad de esta opción.
• Alta Velocidad – Esta opción no nos va a quitar calidad sí tenemos la cabeza de impresión bien alienada. El controlador de la impresora nos permite alienar la cabeza, a costo de un poco de tinta que será desperdiciada. Con ella desactivada la impresora irá más lenta, pero nos aseguramos que no sé mermará nunca la calidad.
• Giro horizontal – Habitualmente estas cosas ya las configuramos cuando preparamos el papel en programas como Adobe Lightroom, no nos hace falta activarla aquí.
• Detalles finos – Esta opción solamente les interesa a diseñadores gráficos, donde la impresora aplicará algoritmos de antialiasing para mejorar el borde de las letras. Para imprimir fotografías eso no nos interesa, así que deberá estar desactivada.

Eso es todo en cuanto el controlador, le damos a imprimir y esperamos a que nuestra impresora imprima la primera hoja de muestras.

Una cosa que no me gusta nada del ColorMunki es que no se puede configurar de ninguna manera que imprima esto en horizontal. Por defecto el programa asumirá que empleamos tamaño A4, y en vertical. Pongas el tamaño de la hoja que pongas gastará una hoja de papel entera. En este caso, tamaño A3 bien podía usar la misma hoja para la impresión de las dos páginas de prueba, pero se ver que la gente que diseñó el ColorMunki no está de acuerdo conmigo.

Y ahora llega el primer punto conflictivo con las recomendaciones de ColorMunki, nos dice que dejemos esperar a que la impresión seque unos 10 minutos. Este es el momento en que apagamos la impresora, cerramos el ColorMunki y dejamos que la impresión seque unas 24 horas (en algunos papeles incluso se recomienda más). ¿Por qué? pues por qué mientras la tinta se va secando en el papel pueden producirse cambios de color, y este proceso suele estabilizarse después de 24 horas. De nada nos sirve calibrar una combinación de papel impresora si para cuando veamos nuestras fotos a los días siguientes los colores han cambiado.

Después de 24 horas continuamos con el proceso. Hasta el siguiente artículo.

Nueva sección en le blog, aunque no estoy todavía seguro de con que frecuencia mantenerla. Básicamente se trata de ir poniendo por aquí los enlaces que encuentro interesantes sobre los más diversos temas fotográficos.

• Portfolios For Photographers – Andy Biggs nos muestra las distintas opciones que el personalmente emplea para mostrar su trabajo

  En el artículo podréis encontrar enlaces a cada uno de los sistemas que muestra.

• Basic Tilt and Shift Movements – Una de las lentes que está en mi lista de la compra es la Canon 24mm TS-E Mark II, algún día me permitiré el caro capricho. Uno de los culpables de mi interés en este tipo de lentes es el fotógrafo Darwin Wiggett. En el siguiente vídeo introduce brevemente los movimientos que permiten este tipo de lentes.

  Promete en futuras entregas detallar que efectos ópticos produce cada una de dichos movimientos.

Me pedía mi amigo Angel después de ver la cutre foto de mi nuevo juguete, una Epson Stylus Pro 3880, que por favor le hiciese una crítica en la web dado que él también estaba intentando decidir que impresora comprar. Realmente no me siento muy cómodo haciendo eso, principalmente por que este, el mundo de la impresión fotográfica, es un mundo muy nuevo para mí, donde todavía tengo mucho que aprender antes de empezar a criticar. Sin embargo, después de pensarlo un poco, y con solo dos días de esta impresora en mi casa, lo que sí os puedo comentar es por qué esta y no otro modelo.

Después de leerme páginas web como Luminous Landscapes o Northlight Images, ó después de verme vídeos como From Camera To Print, entre otros, a la conclusión que llega uno es que sí lo que te interesa es imprimir fotos con el mayor número de colores posibles, el mayor detalle posible, y al mismo tiempo la mayor longevidad posible de la impresión, la mejor solución hoy en día es una impresora de chorro de tinta que emplee tintas basadas en pigmentos o pigmentadas.

Bien, ya tengo seleccionada la tecnología, ahora hay que mirar quien fabrica impresoras de ese tipo, y obviamente caemos en los sospechosos habituales: Epson, Canon, y HP. A pesar de que Epson lideró este mercado durante mucho tiempo, hoy en día cualquiera de los tres fabricantes hacen impresoras que dejaran satisfechos a cualquiera. De todas formas, el dinero siempre es un problema, y dentro de mi margen económico lo primero que hice fue descartar a HP, sus modelos con las características en cuanto a rango de colores son demasiados caros para mí.

Canon me estuvo mucho tiempo tentando con su iPF5100, más cara que la Epson 3880 (no hagáis caso a los precios de referencia en la web de los fabricantes), pero más barata que la hermanas mayores de esta, la Epson 4900 y la Epson 4880. Al final no vi claro que para mí el hecho de usar un royo de papel me fuese a dar muchas ventajas. Simplemente quería aprender a imprimir y ver mis fotos en papel, si más adelante, por que vendo muchas impresiones necesito una impresora más grande, pues ya será mi propio trabajo el que pague por ella (¡bueno qué! ¿no puedo soñar?).

También consideré por algún tiempo comprar un modelo como la R1900 o la R3000, pero al final, teniendo en cuenta que la Epson 3880 trae cartuchos de tinte de 80ml, frente a los 20 y pico ml de las otras, lo que me ahorro en tinta a la larga compensa la diferencia de precio, y con el plus de que la Epson 3880 es capaz de imprimir A2.

Bien, este ha sido el razonamiento que me ha llevado a comprar esta impresora. Puede que no sea el correcto, puede que al final me fuese a por una apuesta segura (es una de la impresoras más vendidas para impresión fotográfica), pero por el momento estoy contento con la compra (y eso que solamente he impreso por el momento parches de colores para crear los perfiles de color). Y realmente si os parece complicado escoger la impresora, esperar a ver las opciones en cuanto a papel que hay en el mercado…

Nota: si no queréis llevar sustos desagradables, asegurarse de revisar bien toda la impresora, y quitarle el trillón de cintas adesivas que trae para protegerla durante el transporte.

La semana pasada publicaba aquí el programa en Photo Espresso donde hablé con Peter Urban sobre recursos web para fotógrafos. Como la lista que teníamos era muy larga y el tiempo que quedaba de programa era bastante corto, decidimos que era mejor dejar lo que quedaba para un segundo programa, que acaban de publicar hace dos días:

Como el programa está en inglés, os pongo aquí una pequeña lista de los sitios de los que hemos hablado:

• Ken Rockwell – Nikon Reviews – Sí en el capítulo anterior habíamos hablado de The Digital Picture, como sitio de referencia para los análisis de material Canon, en esta ocasión añadimos un sitio más con buenos análisis de lentes Nikon.
• The Online Photographer – Blog muy interesante que no conocía y descubrí a través de este programa. A parte que tiene artículos en generalistas que no tienen por que estar relacionados con la fotografía, también posee una gran colección de artículos sobre la historia de la fotografía.
• Rubbing Pixels – Si una cosa me ha quedado clara, es que los fotógrafos australianos tienen una obsesión increíble con el formato panorámico. En Rubbing Pixels podéis encontrar un montón de vídeo tutoriales sobre fotografía, y muy especialmente relacionados con la fotografía panorámica, ya sea a través de la unión de varias fotos o a través de cámaras panorámicas.
• PhotoPreneur – Centrándonos ya más en el lado comercial de la fotografía, este blog nos da diferentes consejos de como podemos vender nuestro trabajo y conseguir vivir de ellos.
• David duChemin – Este fotógrafo probablemente sea una de las personas de las que más respeto su opinión sobre fotografía, con una filosofía de que en fotografía la visión es lo primero y que después le siguen tanto técnica como equipo, ha escrito varios libros sobre el tema y publica una serie de ebooks de los que hablamos en el programa anterior. El pobre David sufrió recientemente un grave accidente en Italia durante un curso que impartía, desde aquí le deseo una recuperación completa y rápida.
• Guy Tal – Otro fotógrafo de naturaleza que admiro y respeto, a parte de su trabajo, en su blog presenta unos artículos muy interesantes en cuanto a como aproximarse a la fotografía como arte.
• Darwin Wiggett – Máximo responsable de que terminase comprando una serie de filtros en la época digital. Darwin es un gran fotógrafo de la naturaleza que tiene la fortuna de vivir de ello, al mismo tiempo que comparte trabajo y afición con su pareja. Para cualquier cosa de filtros, recomiendo mucho leer los artículos de su blog.
• Strobist – ¿Os interesa cualquier cosa sobre la fotografía de flashes y iluminación artificial? este es un blog de referencia. ¿Qué vosotros lo que os gusta es como a mí la fotografía de paisaje? igualmente lo sigo recomendando, dado que entender este tipo de fotografía básicamente es entender como la luz afecta a un sujeto.
• Stuck in Customs – Trey Ratcliff se ha convertido en el referente de la fotografía HDR. Siendo la primera persona de la que el museo Smithsonian expuso una fotografía de este tipo. Si estáis interesados en este tipo de fotografía, ha escrito un gran tutorial sobre el tema.
• Michael Frye Photography – Por último Michael Frye es otro fotógrafo de naturaleza que se molesta en escribir un blog y contar sus secretos de forma abierta. Un gran recurso de información y técnicas fotográficas.

Ayer han publicado mi primer programa en Photo Espresso, programa producido por la misma gente que me entrevistó en Fine Art Photography Weekly.

En esta ocasión, Peter y yo charlamos un rato de varios recursos web para fotógrafos (eso sí, como el programa, todos estos sitios están en inglés):

• The Luminous Landscape – El sitio de referencia en internet en cuanto a la fotografía digital. El sitio nació más o menos cuando empezó a salir las primeras réflex digitales, convirtiéndose en una de los primeros lugares donde la gente podía encontrar información de como disparar en digital con respecto a película.
• The Digital Picture – Como creo que ha quedado claro para cualquiera que siga este blog, yo soy un fotógrafo que usa Canon (ello no quiere decir que sea uno de esos religiosos que piensan que las otras marcas son inferiores). Este sitio en concreto, desde mi punto de vista tiene las mejores reviews de lentes Canon, ahora también andan haciendo reviews a otras marcas.
• DPreview – Bien, en internet hay 30.000 sitios que analizan cámaras y lentes, y yo la verdad es que no tengo ganas de leerlos todos. Como ya os dije me fío mucho de The Digital Picture, pero muchas veces busco información que ellos no comentan. Si una cosa tiene DPreview es que hacen unos análisis tan largos que no creo que nadie se los lea enteros, eso sí, si buscas un detalle específico, es el sitio ideal para ir a buscarlo.
• Northlight Images – Junto con The Luminous Landscape es uno de mis sitios de referencia en cuanto a temas de impresión de imágenes. Si estás empezando en esto, te recomiendo encarecidamente sus tutoriales.
• Cambridge in Colour – Tengo mucho que agradecer a este sitio, tienen una gran cantidad de artículos básicos de fotografía con los conceptos más relevantes. Tanto para principiantes como gente avanzada en éste ámbito, os lo recomiendo encarecidamente.
• Craft & Vision – En los últimos años se ha visto que cada vez más profesionales publican ebooks de pocas páginas a precios muy accesibles para conseguir algún dinerillo extra. Este sitio en concreto es uno de los primeros que he visto que hace esto. He leído unos cuantos que me han gustado, otros no tanto, pero a un precio más que asequible es un gran punto de referencia de información fotográfica.
• DOFMaster – Para la fotografía de naturaleza, determinar la profundidad de campo a la hora de tomar una foto es clave. Esta página es un gran recurso para dicha información, te explican de forma clara los conceptos y ofrecen recursos como tablas y aplicaciones para poder determinarlos de forma rápida en el campo.
• LensWork – Es una de las revistas de referencia en el mundo de la fotografía, descubriendo nuevos talentos y publicando trabajos recientes de los ya establecidos. A todo esto, su editor Brooks Jensen hace un podcast que me encanta.

Este capítulo tiene una segunda parte, ya os la comentaré por aquí cuando la publiquen.

Cuando estuve pensando qué contar en la entrevista que me hicieron para Fine Art Photography Weekly, en especial en lo que respecta a consejos para gente que empieza en fotografía (la idea de entrevistarme, que soy un don nadie en el mundo de la fotografía, era para dar una perspectiva de alguien que comienza), era comentar la tontería que tiene mucha gente en obsesionarse con las marcas. Pero los nervios siempre traicionan a uno y se me pasó por alto.

Entiendo la situación perfectamente por qué yo también cometí el mismo error. Te has gastado una cantidad no despreciable de dinero en material fotográfica, ya sea comprando tú primera reflex digital, o a partir de esa compra, gastando más dinero en lentes, otro cuerpo, y una infinita sucesión de accesorios que se pueden gastar. Claro, después de gastar todo ese dinero, obviamente uno tiende a pensar que ha tomado la decisión correcta, y la marca que ha escogido es la mejor y jura por ella.

Realmente no considero las marcas importantes, no pienso que Nikon sea mejor que Canon o al revés (sin despreciar a otras marcas, simplemente por ilustrar el ejemplo clásico). Considero que hay valores objetivos que te pueden decantar por una marca u otra. Ahora mismo dicen que el sistema de autoenfoque de las Nikon es mejor que el de Canon, si ese es un parámetro importante para ti, tal vez deberías comprar esa marca. Mucha otra gente prefiere una 5D Mark II por su sensor full frame de 21 megapixeles, ideal para impresiones grandes, a un precio inferior a 2000 euros. A mí personalmente una cámara que me permita enfocar manualmente a través de LiveView y que me muestre el histograma para ajustar exposición ya soy feliz (el 90% de mis fotos es a ISO100 y las enfoco a mano).

Tengo una cámara Canon ya entradita en años, ¿Me cambiaré a otra marca? No. Pero no por qué sea fiel a Canon, a mí Canon no me ha regalado nada, me han ofrecido un producto y yo pagué el precio que me ofrecían por él, no les debo nada y ellos no me deben nada a mí (sí, ya se me terminó la garantía, sniff, sniff,…). Entonces, ¿por qué no considero el cambio?, pues por que tengo una buena colección de lentes para Canon que aun no he rentabilizado, es una inversión que me tiene que durar unos cuantos años más. Además, estoy muy interesado en su lente 24 mm TSE Mark II, una lente que se presta muy bien para la fotografía de paisaje que yo persigo.

Si pudiese económicamente, me plantearía irme a cámaras de medio formato, probablemente a una cámara fabricada por Alpa con un un respaldo digital de Phase One (su nueva serie IQ con algo parecido a LiveView parece de lo más interesante, la limitación de tiempo máximo de exposición de 1 minuto ya no me lo parece tanto). Ambos productos vuelven de nuevo a ser ideales para fotografía de paisaje. Precisamente son lo menos óptimo para fotografiar por ejemplo modelos, o fotografía callejera, social, etc… Pero de nuevo, el 90% de mi fotografía es fotografía de paisaje. ¿Por qué no lo hago? por qué el sistema completo vale más de lo que gano en un año, no tengo ni coche ni casa, como para comprarme eso.

Me he comprado una cámara pequeña para llevar conmigo a todas partas, ¿marca?, Panasonic Lumix GF1. ¿Por qué esta en concreto? Pues por qué me venía con esta lente: H-H20, por qué había leído muchas comparativas sobre lo buenos que eran sus controles manuales, por que me permitía enfocar con LiveView, y por qué el conjunto me iba a forzar hacer una fotografía con la cual no me siento cómodo, de personas (bueno, no me fuerza, puedo fotografiar paisajes con ella, pero la compré pensando en probar fotografía callejera en Barcelona, sin tener que cargar con todo mi equipo, que pesa lo suyo).

Como siempre, mientras escribo me voy por las ramas. En conclusión, compra la herramienta (sí, no son más que herramientas) que mejor se adapte a tus necesidades. Sí estás empezando en la fotografía, pues no te preocupes mucho por la marca, cualquiera de ellas te va a servir perfectamente para empezar a aprender. Con un kit básico ya tienes mucho donde jugar, que esto todo se aprende disparando, mirando el resultado, aprendiendo de él, y volviendo a disparar; Además, en el mundo digital ese proceso es mucho más rápido que hace unos años con la fotografía analógica. Por qué al final, por muy buena que sea tu cámara, ella solita no va hacer ninguna fotografía, esas, ya sean buenas o malas, las hace la persona que está detrás de la cámara.

Con esta entrada comienzo lo que espero que sean una serie bastante larga de vídeos explicativos sobre diversos temas fotográficos. Realmente no es un gran comienzo dado que considero que el vídeo tiene bastantes fallos: no introduzco el problema, el audio no va del todo bien, y vamos, el presentador escogido es un desastre. Mi amigo PJorge me ha dado unos cuantos consejos para ir mejorando las cosas, por lo menos él entiende algo de esto, aunque no le digáis que yo lo he dicho.

Como dije antes, no introduzco el problema, así que toca escribir un pequeño texto introductorio sobre el tema. Mi objetivo, consiga o no lo consiga, cuando estoy haciendo fotos es sacar la mejor foto posible con los medios que tengo. Eso incluye intentar exponer lo mejor posible para tener la mayor información de la escena con el menor ruido posible y, al mismo tiempo, conseguir que todo esté perfectamente enfocado. ¿El problema? los sistemas de autoenfoque de las cámaras modernas no nos dan el mejor enfoque posible, nos das un enfoque «aceptable.» Por qué esto ocurre daría para escribir todo un artículo, si sabéis inglés, os recomiendo este artículo de Mark Dubovoy: Are Your Pictures Out Of Focus?

¿La solución? enfocar manualmente. Si sacas fotos como suelo hacer yo, es decir, con la cámara en un trípode, tomándote tu tiempo para encontrar el encuadre, os recomiendo esta técnica que explico en el vídeo que consiste en enfocar la escena usando el LiveView de la cámara, haciendo zoom en la pantalla para mayor precisión. Con ello podéis conseguir un enfoque óptimo.

El resultado final de la foto que aparece en el vídeo:

Cala de la Roca del Paller, Costa Brava. © 2011 David García Pérez